Доведение до ума фонаря MTE SSC P7

Материал из VeloWiki
Перейти к: навигация, поиск

Основная статья: Народный китайский велофонарь

Итак, имеем «прожектор перестройки», фонарь МТЕ P7 (или ему подобный). Некоторым везет, и они пользуют эти игрушки долго и счастливо. А в общем случае эти фонари подвержены двум бякам:

Содержание

[править] Самопроизвольное переключение режимов при езде

Переключения режимов фонаря происходят из-за кратковременной потери контакта между одним из пружинных контактов и аккумулятором. По большому счету это не баг, а конструктивная особенность.

На фото два «одинаковых» аккума емкостью 2500 мА*ч (№ 1) и 2400 мА*ч (№ 3):

Разницу в длине не сложно заметить — она составляет около 3 мм, и обусловлена наличием платы защиты, установленной на более "длинной" банке.

Пружинные контакты фонаря явно не рассчитаны на «короткий» аккумулятор. При встряске фонаря аккумулятор продавливает одну из пружин на такую величину, что длины второй пружины не хватает чтобы дотянуться до аккумулятора.

[править] Вариант 1

Глюк лечится установкой в головную часть фонаря кольца из любого не хрупкого изоляционного материала, который не будет течь под нагрузкой. Я сделал из текстолита.

При высоте кольца 6,6 мм аккум прожимает пружину на 1-1,5 мм. Поскольку пружины в разных фонарях могут быть разной длины, то этот размер может быть индивидуален.

Логичный вопрос — почему кольцо такой формы. Вот куда это кольцо упирается.

Ступенька сделана, чтобы кольцо упиралось не в бугорки пайки, а между ними и пружиной. Толстая часть кольца центрует его в корпусе фонаря. Ступенька с двух сторон, чтобы не думать, какой стороной кольцо ставить.

В случае использования «коротких» аккумуляторов, в хвостовую часть фонаря дополнительно устанавливается еще одно кольцо (я сделал его из резины — типа демпфер Smile) С «длинным» аккумом это кольцо не нужно, да и не поместится.

Размеры: внешний диаметр — 17-18 мм, внутренний диаметр — 9-10 мм, высота — 4 мм. Установка таких колец гарантированно исключает переключение режимов фонаря при езде.

[править] Вариант 2

Есть ещё один вариант устранения кратковременной потери контакта батареи.

Внутренний диаметр корпуса фонаря несколько больше диаметра батареи, из-за чего неприжатая пружинами батарея "бьёт" по его стенкам. Пружины зажимают батарею достаточно, чтобы зафиксировать её в "спокойном" состоянии, но недостаточно, чтобы исключить её "биение" внутри корпуса фонаря при тряске. Для исключения движений батареи, достаточно вставить между корпусом и батареей дополнительную прокладку на всю длину батареи. При этом, прокладка должна как легко вставляться, так и легко выниматься вместе с батареей. Этим условиям лучше всего удовлетворяет петля из толстой капроновой нитки.

Итак, берём капроновую нить, складываем её вдвое. Длину подбираем так, чтобы она входила в корпус фонаря на всю его длину, плюс оставляем запас (сантиметра два) - за этот "хвост" будем вытаскивать импровизированную прокладку при необходимости смены батареи. Обрезаем нить. Концы завязываем в узел. Перед тем, как вставить батарею в корпус, закладываем в него получившуюся прокладку, после чего, придерживая нить за узел, вставляем в корпус батарею. Батарея должна входить в корпус с небольшим усилием. Если батарея "проваливается" в корпус под собственным весом, значит толщина прокладки недостаточна, и её следует увеличить за счет использования более толстой нити, или вставив дополнительную петлю. Перед заворачиванием донной части фонаря, укладываем оставшийся "хвостик" прокладки внутрь корпуса так, чтобы она не мешала контакту. При необходимости замены батареи вытаскиваем прокладку за "хвост", после чего батарея легко вынимается из корпуса.

[править] Через некоторое (иногда длительное, иногда не очень) время фонарь или не включается, или включается с пониженной яркостью

Суть этой проблемы — потеря контакта между оловянной кольцевой дорожкой на плате с кнопкой и алюминиевой гайкой, которой эта плата прижимается. Возможные причины две — «утекание» олова под нагрузкой от гайки и окисление оловяшки. На фотки видны следы и того и другого. Какой из этих процессов является определяющим, я не знаю.

Глюк вылечился напайкой на плату медного кольца.

Кольцо изготовлено из медного провода толщиной 0,5-0,6 мм. В качестве оправки для намотки использован обычный маркер.

Из-за упругой деформации провода «пружина» получается сразу нужного диаметра. Остается отрезать от нее ровно один виток, залудить его и припаять к кольцевому контакту на плате. Немного проще сначала лудить провод, потом мотать «пружину» (я так и делал).

Явление пропадания контакта исчезло.

Почему сделано так, а не иначе — медь не течет под нагрузкой и химически менее активна, чем олово.